Предметна фотографія. Урок № 2


Предметная фотография. Урок № 2 | Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Хочеш уникнути критики - нічого не роби, нічого не говори і будь ніким.


(c) Елберт Хаббард


 


Я радий вітати тих, хто вирішив вчитися фотографувати, тих, хто зайшов сюди вперше і всіх, хто цікавиться і хоче дізнатися про фотографію як про процес створення зображення більше і глибше і, звичайно, тих з вас, хто може принести свої ідеї і знання, що разом ми зможемо зробити курс краще.


Усіх новоприбулих, щоб уникнути появи непорозумінь прошу ознайомитися з правилами участі описаними у вступі до цього курсу.


 


Доброго дня!


На минулому уроці ми намагалися прояснити для себе, чим ми тут зібралися займатися і зробили висновок, що фотозображення, застосовуване в інтернет-магазині, це інструмент продажу. Налаштували програму для перегляду зображень FastStone Image Viewer, але перш ніж щось дивитися - треба щось сфотографувати.


Вашій увазі була запропонована фотографія з помилкою, а саме помилкою вибору точки зйомки!



Фото №2 (Уроку №1)


Першою правильно відповіла Олена Ковальова:


- вибрати ту точку, звідки було б видно перед і напис за об'єктивом? :)


Так, саме це малося на увазі! Верхня панель теж могла б бути більше видно, але перекрита напис в даному кадрі псує його безповоротно. Це технічний брак.


Сірий фон, кольори, тіні і відблиски лікуються освітленням. Пил і бруд - це етап підготовки до зйомки.


Отже, точка зйомки - це положення фотоапарата в просторі щодо об'єкта зйомки. Точка зйомки може бути вище / нижче, ліворуч / праворуч, ближче / далі щодо об'єкта. Звичайно, сам об'єкт теж може (з нашою допомогою) змінювати своє положення в просторі. Але ми умовно будемо вважати, що світлова схема вже встановлена, і об'єкт зафіксований і нерухомий.


Ракурс. Це слово всі ви чули не раз. "О, вдалий ракурс" можна почути про фотографії, де плавні лінії жіночих принад постають перед поглядом глядача у всій красі. Або колесо мотоцикла виглядає більше, ніж стоїть позаду будинок.


Так ось ракурс - це приватний випадок точки зйомки.


І перекладається це слово так:


Ракурс (франц. raccourcir - вкорочувати) - перспективне скорочення форми предмета, що змінює його звичні обриси. Ракурс обумовлений точкою зору на натуру, а також положенням натури в просторі.


Перспектива - це спосіб зображення об'ємних тел. Візуально виглядає як сходження ліній у просторі і, відповідно, на зображенні.


Саме ракурс став причиною появи "важкої" лівої частини фотоапарата на цій фотографії. Дійсно, це оптичне спотворення почасти залежить від вибору точки зйомки і частково від обраного фокусної відстані об'єктива, а точніше в сукупності.



Чим коротша фокусна відстань, тим ширше кут огляду! При цьому, чим ближче об'єкт, тим він більший на зображенні.


(Вище: об'єктив в положенні 18 мм


нижче: об'єктив в положенні 55 мм)


 



Розуміючи, як бачить об'єктив, цей ефект можна підсилити або послабити вибором точки зйомки (ближче / далі відповідно) або зміною фокусної відстані об'єктива (ширококутна / телеположення відповідно).


Обговорюваний кадр (Фото №2 Уроку №1) був знятий кітовим об'єктивом 18-55 / 3,5-5,6 в положенні 55 мм, для зйомки краще підійшов би об'єктив 85-120мм. Інший варіант рішення - відійти подалі від об'єкта.


Так само цей ефект можна виправити студійними карданними камерами середнього і великого формату з рухомою передньою і задньою стінками. Такі камери дозволяють отримати повний контроль над перспективою і спотвореннями, але залишимо їх, коштують вони дорого, і нам в домашніх умовах не знадобляться, хоча ... :) Хто знає?



(Це зображення знайдено за запитом - large format photography)


Для подальшої розмови про об'єктиви, їх фокусні відстані і спотворення, розберемося з матрицями та їх розмірами і можливостями.


Окреме спасибі Nachmittag (Irina Sanko) за згадку про "правило золотого перетину".


Про "правила композиції" теж буде згадано, але всьому свій час.


 


Всі присутні на першому уроці та прийняли активну участь в обговоренні і висловили свою думку - молодці!


Дякуємо за участь!


 


 


«Вивчаючи річ запитай себе:


в чому її суть, її природа?»


Марк Аврелій


 


Суть фотографічного процесу.


Фотографія в істинному своєму значенні - це світлопис. Створення зображення за допомогою світла.


Світло поширюється від джерела (від сонця, лампи, спалахи і так далі), досягає поверхні об'єкта, взаємодіє з нею і змінюється: відбивається або поглинається, повністю або частково переломлюється або розсіюється, змінюється його спектральний склад. Вже змінений світло продовжує свій рух і потрапляє у збирає лінзу об'єктива, після проходження всіх лінз, встановлених в корпусі об'єктива, мине відкритий затвор і впливає на матрицю фотоапарата. Світло має крім швидкості, напрямком, спектральним складом, колірною температурою і буває жорсткий, м'який і розсіяний, постійний та імпульсний, природний і штучний.


Для нас важливо зрозуміти наступне: ми створюємо зображення для людей! Люди живуть на планеті, висвітлюється сонцем-єдиним джерелом природного світла. Місяць - це відбивач сонячного світла, який теж можна умовно вважати джерелом постійного світла.


Так само сонце є найпотужнішим джерелом постійного і при цьому жорсткого світла, небо, затягнуте хмарами, створює розсіяний (безтіньовий) світло. Світло відбивається від поверхні під тим же кутом, під яким на неї впав.


Це все оптика, розділ фізики - це вивчають у школі.



(Фотографія зроблена в Лен. області 2011р. Розсіяний, безтіньовий білий світ.


Кольорокорекція на професійної графічної станції, друк у професійній фотолабораторії. Розбіжностей з відчуттям білого немає. Автор: Єгоров Андрій)


Ось так виглядає справжній білий світ, сніг тільки в такому випадку виглядає білим.


Такий ментальний образ білого називається - опорний білий. Він є у всіх, хто бачив подібне у грудні-січні у полудень.


Тепер порівняйте свої візуальні відчуття (від зображення на дисплеї) зі своїм ментальним опорним білим.


Ватман білим не буває, в цьому можна переконатися інструментально - виміряти приладом (спектрофотометр).


 


«Якщо незадоволений якістю зображення,


не міняй бренди - зміни формат»


(Автор невідомий)


 


Прокинься, Нео, ти загруз в матриці!


 



Цей відеоролик - найкраще пояснення фотокамери пристрої. Інші камери, що не мають дзеркала мають інші видошукачі.


Але шлях світла через об'єктив, діафрагму, затвор до сенсора - у всіх однаковий!


У всіх цифрових камерах також є експонометр.


 


Результатом впливу світла на матрицю стає електричний сигнал, оскільки матриця оцифровує світло і записує весь масив сигналів з кожного пікселя в файл. Цей файл необроблений, тільки що знятий з матриці називається RAW (англ. "сирий").


Всі камери знімають в RAW!


Фотокамери, в яких немає функції "Зберегти у форматі RAW, цей файл програмними методами пропускають через (одним виробникам відомі) алгоритми, що стискають його і в результаті втрачається багато корисної інформації про колір, контраст і микроконтрасте. На виході отримуємо "готовий до вживання" файл формату JPEG.


Алгоритми стиснення за якістю різні і очікувати, що з фотоапарата за 2000 руб отримаємо такий же JPEG, як з камери за 20000 крб і більше, було б наївно, так і матриці там різні, перша відмінність - це їх розміри в міліметрах.


Розмір кадру фотоплівки, якими багато хто з присутніх користувалися, заправляючи їх у свої " Зеніти " і ФЭДы - 24х36мм (вузький формат). Матриця таким же розміром називається полнокадровой і має умовний коефіцієнт - Кроп-фактор = 1 (виділено синім).


Дзеркальні фотокамери, у багатьох з вас мають кроп-фактор = 1,5 (crop - обрізати), і розмір близько 16х25 мм (виділено зеленим), компактні камери ще менше, мобільних телефонів і того менше!


Матриця на обговорюваному раніше фотоапараті (фото №2 уроку №1) має розміри приблизно 5,8х4,3мм (виділено червоним).



   


Приблизно так це виглядає насправді.



Тепер поговоримо про мегапікселі.


Сам по собі піксель дуже мала і має свої розміри. Укласти їх у коробочку (матрицю) можна лише певну кількість, гіркою при всьому бажанні не насыплешь, правда?


На сьогоднішній день найкраща матриця, встановлена в камерах Nikon D4S має розмір 24х36мм і дозвіл (4928 x 3280) 16 мегапікселів!


А тепер питання на кмітливість: звідки у телефоні може взятися камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів? Чи можливо таке?


Розгін (збільшення дозволу) відбувається методом екстраполяції, тобто, зображення розтягують як повітряна кулька з малюнком і порожні місця (нові пікселі) зафарбовують схожими фарбами.


Правда така, що в маленьких матрицях використовують пікселі меншого розміру, а раз так, то і світла вони можуть сприйняти теж менше. Одержуваний сигнал доводиться підсилювати, звідси нагрівання матриці. Так з'являється шум на зображенні.


Якщо такий гучний і розтягнутий файл піддати стиску, то на виході маємо фотку яку, крім як на фотику дивитися більше ніде не можна. Деталі розмазані: сині, фіолетові плями тощо. Думати про друку в журналі або на фотопапері форматом 20х30 см і поготів. 10х15 см максимум, для цього компактні камери і створювалися.


В той час, як з полнокадровой камери цілком можна надрукувати фото 60х90см, потім повісити на стіну пейзаж або портрет і милуватися. Середній та великий формат не обговорюємо.



(Це зображення знайдено за запитом - large format photography)


 


На жаль. Такі факти. Кожен інструмент має свій діапазон використання.


Що тепер робити? Викидати мильницю і мчати за зеркалкою? А за який? За полнокадровой? Чи вистачить кропаной? Теж питання, на який продовжимо відповідати, отримуючи нові знання.


 


Матриця нечутлива до світла. Цю здатність називають - чутливість і позначається вона ISO.


У налаштуваннях камери є режим AUTO ISO, а також числові значення 100, 200 ,400 , 800, 1600, 3200 і так далі. В автоматичному режимі AUTO ISO камера, отримавши інформацію від датчика, який називається експонометр і відповідає за вимір освітленості сцени або її частини, сама обирає, яку чутливість встановити. Всі інші значення ми вибираємо самі.


Яку чутливість встановити? Якщо на вулиці яскраво світить сонце, цілком логічно припустити, що більшу чутливість нам не треба. І навпаки, якщо на вулиці темно, то матриця повинна бути більш сприйнятлива до світла. Числовим значенням низької чутливості буде 100 ISO, в деяких камерах 80 ISO або ще менше 50 ISO. Числовим значенням високої чутливості-3200 ISO, 6400 ISO і більше.


Збільшення чутливості неминуче веде до появи цифрових шумів на зображенні, і, як наслідок, погіршення якості і втрата різкості зображення, поступово зі збільшенням ISO пропадають дрібні деталі.


Темні знімки - це результат недостатнього впливу світла на матрицю.


Занадто світлі навпаки - результат надмірного впливу.


Якщо матриця налаштована на низьку чутливість і при цьому низький рівень освітленості, то отримаємо темний кадр.


Це звучить логічно. Але ми часто отримуємо сіренькі фотографії і при хорошому освітленні навіть в сонячний день!


Чому і що з цим робити?


 


Експозиція.


Отже, у нас є джерело світла і світлочутливий матеріал - матриця. Кількість світла необхідно якось дозувати.


Оскільки нам необхідно домогтися максимально чистою і деталізованої картинки, встановимо чутливість на мінімум (ISO 100).


Світло повинен впливати протягом якогось часу.


Це час називається витримка. Витримка регулюється затвором, який відкривається після натискання кнопки спуск.


Усередині об'єктиву встановлена діафрагма, яка подібно шторам на вікні обмежує світловий потік, тим самим послаблюючи його.


Об'єктив з повністю відкритою діафрагмою буде "милити" зображення. Закриваючи діафрагму, ми отримаємо більш різкий кадр.


Висновок: нам необхідно домогтися отримання помірно світлого знімка. Збільшити вплив світла можна одним або кількома способами одночасно :



  • Збільшити яскравість джерела (якщо можливо, штучний джерело можна наблизити до об'єкта);

  • збільшити ISO;

  • розкрити діафрагму;

  • Збільшити витримку (тільки для постійного світла);


Для зменшення зробити те ж саме, але з точністю до навпаки.


Експонометр не просто вимірює яскравість, але і виводить отриману інформацію на шкалу експокорекції, в напівавтоматичних режимах переведення стрілки в зону " " зробить знімок світліше.


Про режими роботи експонометра докладно написано в інструкції до камери.


 


Домашнє завдання:


1) Закріпити камеру і об'єкт нерухомо. Зробити серію кадрів зі зміною ISO від мінімального значення до появи на знімку неприйнятних шумів.


2) Встановити камеру на мінімальне ISO. Зробити серію кадрів зі зміною діафрагми від мінімального значення до появи на знімку максимальної різкості.


Зображення розглядати і робити висновки на дисплеї комп'ютера в масштабі 100-150%.


Дисплей камери довіряти це заняття категорично не можна! В цьому переконаєтеся самостійно!


Під час зйомки враховуйте напрям світла, дивіться, куди лягають тіні.


Докладно про світлі мова піде в наступному занятті.


 


Урок закінчено.


Бажаю всім гарних кадрів.


Текст і зображення:


Фотограф Андрій Єгоров



Рекомендуємо для перегляду:
  • Мікроскоп без лінз.. Зроби сам своїми руками
  • З веб-камери... детектор ? ... ПВН ?. Зроби сам своїми руками
  • Простий мультимедійний проектор. Зроби сам своїми руками
  • Друга життя радянського фотоапарата. Зроби сам своїми руками
  • Мультимедійний проектор. Зроби сам своїми руками
  • Вибір місця для бра
  • Вплив штучного освітлення на колірну гаму інтер'єру
  • Робимо хорошу предметну фотографію в «домашніх умовах»
  • Виготовлення лайт для предметної зйомки своїми руками за півгодини
  • Як обробляти фотографії в Photoshop