Будівництво трубного колодязя


Трубні колодязі мають круглу форму (форму труби) і виконуються з бетону або залізобетону, каменю, цегли-залізняку з подальшим оштукатурюванням. Вони більш довговічні і гігієнічні, але менш економічні, ніж дерев'яні.

Застосовувані при будівництві колодязів природні камені повинні бути плоскими або злегка увігнутими. Найкраще підходить для колодязів бутовий камінь - неправильної форми, шматки вапняку, піщанику, доломіту чи граніту з рівною і гладкою поверхнею, вагою до 50 кг. Перевірити якість каменю можна, вдаривши по ньому молотком: якщо він не розколеться і видає чистий звук, значить, придатний до застосування.

Цегла використовується тільки червоний, добре обпалений, а також перепалений цегла-залізняк, дуже міцний і практично водонепроникний. Безпосередньо перед кладкою цегла необхідно змочити водою.

Для приготування розчинів і бетону застосовують чистий річковий пісок і цемент. Цемент слід зберігати в сухому місці на стелажах, піднятих над землею не менше ніж на 0,5 м. В якості заповнювача для бетону використовують щебінь гірських порід і гравій.

Для приготування розчинів використовують цемент і пісок в різних співвідношеннях залежно від марки цементу, але чим більше цементу в розчині, тим він більш пластичною. Найчастіше на 1 частину цементу беруть 2-3 частини піску. У ємність насипають цемент і пісок і ретельно перемішують.

Одержану суміш заливають водою і ретельно перемішують. Використовувати розчин треба протягом години, інакше він застигне.

Для поліпшення якості бетонних сумішей застосовуються різні добавки - присадки. Вони прискорюють схвативаемость і твердіння розчину, підвищують його міцність, вологонепроникність і морозостійкість.

В якості таких присадок використовуються пластифікатори, рідкі добавки і спеціальні мастила для опалубки.

Пластифікатори дозволяють використовувати меншу кількість води при розведенні бетонної суміші, що прискорюють процес твердіння і підвищують довговічність бетону.

Для отримання залізобетону в бетон вводять сталеву арматуру у вигляді каркасів або стрижнів різного діаметра.

Для виконання цегляної або кам'яної кладки використовують анкери - сталеві стрижні з шайбами і гайками на кінцях і рами - круглі кільця з дерева, сталі, залізобетону.

Для спуску в колодязь на його внутрішній поверхні встановлюють сталеві скоби завтовшки, як правило, 15-20 см, покриті подвійним шаром фарби для зовнішніх робіт. Кріплять їх вразбежку на відстані 20-25 см одна під інший.

Перед тим як приступити до риття котловану, необхідно підготувати кілька рам, діаметр яких дорівнює діаметру майбутнього колодязя (1 м і більше).

Нижня (основна) рама - найміцніша, її виготовляють з металу, залізобетону або мореного дуба. Товщина рами - 9-10 см, ширина збігається з товщиною кладки, а її зовнішній діаметр на 5,5~6 см більше діаметру проміжних рам. Знизу по всьому зовнішньому краю рама має сталевий ніж. Проміжні та верхня рами виконуються з дерев'яних дощок, скріплених між собою цвяхами, кінці яких обов'язково треба загнути. Товщина рам - не більше 8 см, а ширина дорівнює або трохи менше товщини кладки.

В рамах на рівних відстанях один від одного просвердлюють отвори для анкерів: на нижній і верхній - по 6, на проміжних - по 12 см. Отвори повинні бути розташовані строго один під іншим.

У нижню раму вставляють 6 анкерів і щільно закріплюють з допомогою гайки і шайби. Готову раму з анкерами опускають у котлован і рівнем перевіряють горизонтальність її установки. На нижню раму надягають проміжну з навернутими заздалегідь гайками з шайбами і закріплюють її. Для міцності отримана конструкція зміцнюється зверху колодами.

Звичайну цегляну кладку виконують в один або півтора цегли одними тычковыми рядами або чергуючи їх з ложковимі. При будь-якому вигляді кладки два перші ряди повинні бути точковими. Для дотримання правильної круглої форми рекомендується заготовити шаблон у вигляді кільця з двох половинок, скріплених кількома клинами. Спочатку на основну раму накладають цементний розчин товщиною 1-1,5 см, потім його розрівнюють, і зверху на нього кладуть перший ряд цеглин, потім другий і т. д.

При круглій кладці.з зовнішньої сторони між цеглинами залишається зазор, який заповнюють шматочками цегли, змішаними з розчином.

В процесі кладки в цеглі роблять отвори або виїмки для анкерів. Зазори в них зашпаровують розчином. Для того щоб кладка була більш міцною, на кожний четвертий ряд по всій його довжині накладають подвійну тонкий дріт. Не доходячи 5-6 см до проміжної рами, кладку припиняють і закріплюють на рамі анкери. Потім простір між верхнім рядом кладки і проміжної рамою заповнюють розчином, змішаним з гравієм або щебенем у співвідношенні 1 : 3. Розчин утрамбовують за допомогою дерев'яної дошки, товщина якої дорівнює відстані між цеглинами і рамою.

Якщо вода в колодязь надходить через стінки, то, починаючи з першого ряду кладки, у них залишають місця для вікон розміром 25?50 см, в які потім встановлюють фільтри з пористого бетону. Оголовок колодязя теж робиться круглим і може складатися з декількох захваток. На верхній ряд цегельної кладки накладають арматуру із сталевого дроту, яку заливають цементним розчином (20-25 см).

Після закінчення кладки першої захватки - відстані між рамами - стінки колодязя зовні і зсередини необхідно обштукатурити. Для полегшення цієї операції застосовують маяки - 6 гладких рівних рейок, довжина яких дорівнює довжині одного захоплення.

Їх встановлюють у місцях кріплення анкерів на рівній відстані один від одного. Між маяками закріплюють малку - дерев'яний півколо, радіус якого дорівнює половині внутрішнього діаметра колодязя. Рухаючись по маяках вгору і вниз, малкою вирівнюють цементний розчин, нанесений на стіну.

Оштукатурив першу смугу, маяки знімають, зазори зашпаровують розчином, розрівнюють і розгладжують кельмою. Для того щоб дно колодязя не засмічується падаючим розчином, його треба закрити дошками.

Оштукатурювання проводять у два етапи: спочатку наносять шар рідкого розчину (обризг), який добре заповнює всі щілини в цегельній кладці, а потім шар густого розчину (ґрунту).

Для посилення нижній частині колодязя оштукатурену цегельну стінку між основною та проміжною рамами можна обшити дошками товщиною 25-30 см.

Після штукатурення першої захватки продовжують вибірку грунту на глибину 1-1,5 м і продовжують кладку.

Щоб зафіксувати колодязь на потрібній глибині, під ножі основної рами підкладають великі камені-плитняки або бетонні плити. Вони мають виходити не менше ніж на 0,5 м за кордону колодязя. Дно колодязя очищають і засипають піском, гравієм або щебенем.

Кам'яний колодязь

Кам'яну кладку виконують так само, як цегляну, з тією лише різницею, що цеглини мають правильну форму, а камені - ні. Тому природні камені-плитняки треба попередньо підготувати, надавши їм близьку до правильної форму й потрібний розмір. Бажано, щоб вага кожного каменю не перевищував 1 кг.

Кладку кожного ряду рекомендується спочатку виконати насухо (без розчину), підібравши каменів приблизно однакового розміру, і тільки після цього з розчином, використовуючи сталеву арматуру. Шви між каменями повинні бути ретельно забиті.

Якщо зовнішня сторона колодязя буде нерівною, то при опусканні стовбура колодязя опуклі камені можуть зачепитися за ґрунт і зруйнувати кладку.



Рекомендуємо для перегляду:
  • Будівництво збірних бетонних колодязів
  • Будівництво ключового колодязя
  • Будівництво каміна з бетону своїми руками
  • Будівництво бетонного колодязя
  • Будівельний розчин своїми рукамиприготування глиняного, цементного і вапнян ...
  • Вибираємо штучні і природні кам'яні матеріали для будівництва гаража
  • Як зробити паркан для дачі своїми руками
  • Будівництво стін гаража своїми рукамиінструменти, матеріали, технологія
  • Як зробити підлогу в гаражі своїми рукамиматеріали, пристрій
  • Способи цегляної кладки