Пристрій кахельної підлоги на дерев'яній основі


Пристрій кахельної підлоги на дерев'яній основі (дощатих підлог), в приватних будинках, зустрічається нечасто. І на це є вагомі причини. Тим не менш, кахельні підлоги в дерев'яному будинку гарні не тільки з точки зору естетики, але і можуть виконувати функціональне навантаження, наприклад, коли потрібно водонепроникність, пожежна безпека і т. д. В даній статті розкриваються особливості і тонкощі пристрою кахельної підлоги на дерев'яній основі, без знання та врахування яких виконати роботи якісно практично неможливо. Особливості виконання робіт ми розглянемо на прикладі укладання плитки по дощатих підлог в обідній зоні кухні будинку.

Основні етапи, особливості та послідовність виконання робіт представлені на фотографіях, до яких дано короткі коментарі.

Огляд конструкції і якості стану існуючої підстави підлоги

Головна вимога при влаштуванні кахельної підлоги по дощатій підлозі: основа повинна бути жорстким, міцним, не деформується, в межах допустимих навантажень. Відразу зауважу, що мені довелося демонтувати існуючі підлоги. У вашому випадку, цілком можливо, що достатньо буде зміцнити існуючу конструкцію.

На що необхідно звернути увагу при огляді?

У багатьох дерев'яних будинках лаги для настилу підлог врізаються в нижні вінці будинку. На фото видно, що існуючі лаги крайніх опор не мають. Така конструкція для пристрою кахельного статі має серйозні недоліки. Це пов'язано із залежністю стану підлоги від усадки будинку, деформації підлоги в залежності від стану вінців в місцях врубки лад і т. д. В сучасному дерев'яному житловому будівництві все частіше використовують конструкцію незалежного підлоги (коли стіни будинку і підлоги не пов'язані між собою).

Лаги деревянного пола

Наступний момент, це пристрій і стан опорних стовпчиків. Наявність дерев'яних стовпців, навіть у хорошому стані, може спровокувати на прийняття неправильного рішення. Тому, необхідно обов'язково передбачити установку додаткових проміжних опор (цегляних, бутобетонних і т. д.). В моєму випадку заміна опор була потрібна однозначно.

Опоры для деревянного пола

Важливо також переконатися в хорошому стані самих лад. За результатами огляду, можна вирішити, що робити далі. Або обмежитися окремими заходами щодо зміцнення конструкції, або, як у моєму випадку, буде потрібно повна реконструкція підлоги.

Підготовка підстави

Як видно на фото, взамін дерев'яних стовпців були встановлені цегляні. В якості додаткових опор я використовував металеві труби з привареними майданчиками. Крайні цегельні стовпчики, на які будуть спиратися кінці лаг, по максимуму зрушені до цоколю будинку, з урахуванням необхідності влаштування теплоізоляції.


Зауваження: За правилами рекомендується цегляні стовпчики робити з червоного обпаленої цегли, якого у мене в наявності (на момент виконання робіт) не було. В якості вимушеної підстраховки я вирішив стовпці з силікатної цегли обштукатурити цементно-піщаним розчином.


В якості лаг використовував брус (сосна, модрина) з розміром в перерізі 100 на 100 мм.


Примітка: Бажано використовувати брус з розмірами 150 на 100 мм. Наявного такого бруса на весь обсяг робіт мені не вистачало, а робити разносортицу я не захотів.


При установці лад зазор між стіною будинку і кінцем лаги склав 50 мм (товщина одного шару пінопласту, другий шар пінопласту я підрізав). Лаги і дерев'яні підкладки, оброблені огнебиозащитой. Між опорами і лагами, в місцях сполучення, зробив гідроізоляцію з двох шарів руберойду.

Для надання додаткової жорсткості і цілісності опорної конструкції лаги між собою я поєднав без використання цвяхів. Тип з'єднання - «ластівчин хвіст». В результаті вийшла конструкція, яка не стикається ні в одному місці зі стінами будинку, але пов'язана між собою в єдину конструкцію.

Для настилу підлоги я використовував старі дошки демонтованого раніше підлоги. Чому? Стан дощок хороше! За час експлуатації численне фарбування підлоги стало хорошим захистом для дошок з лицьового боку. Товщина шару фарби приблизно (7-8) мм, жоден інструмент не бере. Товщина дощок - 60 мм. Зараз підлоги з таких дощок, майже вже не роблять. Згуртування дощок робив звичайним способом, металеві скоби втовкмачував у лаги, і дерев'яними клинами підтягувала дошку до дошки. Кріплення дощок до лагам на цвяхах (два цвяхи завдовжки 120 мм на дошку), між цвяхами додатково ставив саморіз, теж на 120 мм. Це необхідно для того, щоб зафіксувати цвяхове з'єднання.

Деревянный пол

Перевірка конструкції на міцність

Важливо переконатися в тому, що в результаті всіх виконаних заходів конструкція підлоги має достатню жорсткість і міцність. Суть перевірки - при механічному впливі на підлогу, він не повинен скрипіти, прогинатися і т. д.

Пристрій стяжки по дощатій підлозі

Незважаючи на те, що отримані дощаті підлоги мають гарантовану жорсткість і міцність, клеїти плитку на дерев'яні підлоги все одно не можна. Для укладання плитки необхідно пристрій стяжки.

Важливо!

При влаштуванні стяжки з урахуванням різнорідності матеріалу основи та стяжки, необхідно використовувати розділовий шар між ними. Це забезпечить незалежність між підлогою і самої стяжкою. У якості розділового і гідропароізоляціонним шару використовував битуминированную папір - перший шар. Зверху по паперу закріпив відображає теплоізоляцію товщиною 4 мм. При установці цих матеріалів, їх необхідно заводити на стіни з урахуванням висоти майбутньої стяжки і невеликим запасом (згодом подрежется).

Устройство стяжки

Товщина стяжки повинна становити не менше 50 мм. Для додання жорсткості, міцності і монолітності необхідно використовувати кладочну сітку. Укладати сітку безпосередньо на розділовий шар не можна, необхідно її підняти над поверхнею приблизно на одну третину від товщини стяжки, щоб розчин міг зайти під сітку.

Для цього я використовував сталеву арматуру діаметром 12 мм, на яку укладав кладочну сітку. Між собою сітку з арматурою я скріпив сталевий в'язальним дротом діаметром 3 мм

Стальная арматура

Перший (основний) шар стяжки робив на цементно-піщаному розчині в пропорції 1 до 3), з додаванням дрібного щебеню (клинец). При укладанні розчину його треба ущільнювати. Заливати основний шар стяжки бажано за один раз по всій площі приміщення (протягом одного робочого дня). Необхідно дотримати загальний рівень горизонтальності.

Процес сушіння стяжки досить тривалий, але його потрібно витримати. Час сушіння стяжки (товщиною приблизно 1 см) - один тиждень. Стяжку в процесі сушіння необхідно періодично (2-3 рази в день) обприскувати водою і вкривати після цього ПЕ плівкою, щоб волога швидко не випаровувалася. Необхідно виключити при сушінні різкі перепади температур і протяги.

В дизайнерському плані, для зонування обідньої зони від решти простору кухні, вирішив використовувати різну фактуру фінішної обробки підлоги (лінолеум, плитка), а кордон зонування зробити округлої форми. Для додання стяжці потрібної форми використовував пластикову вигонку, зігнувши її з необхідним радіусом і тимчасово зафіксувавши цеглою.

Выравнивание стяжки

Остаточне вирівнювання стяжки робив цементно-піщаним розчином товщиною приблизно в 1 см. В якості маяків використовував квадратну сталеву трубу розміром (10?10) мм. З урахуванням того, що плитка буде приклеюватися, домагатися ідеально гладкої поверхні стяжки не потрібно. Процес сушіння і догляд за стяжкою під час сушіння вирівнюючого шару такий же, як і описаний вище.

Укладання кахельної плитки

Укладання кахлю по стяжці - технологія відома. Тому загострю увагу тільки на окремі моменти. До приклеювання плитки я розклав плитку за стяжки для того, щоб уточнити розташування рядів плиток на кордоні сполучення. Це пов'язано з тим, що форма кордону - округла. Друга причина - мінімізувати обсяг роботи і кількість відходів плитки при різанні.

Укладка кафеля по деревянному полу

Плитку перед наклеюванням, замачивал у воді. Час замочування близько 40-50 хв. Для чого? Кахельна плитка досить інтенсивно вбирає в себе вологу в досить великій кількості. При наклеюванні плитки в сухому стані, вона буде інтенсивно вбирати в себе вологу з клеючого складу, що може позначитися на якості приклеювання.

Замачивание плитки

Інструкція по застосуванню клею і технології наклеювання зазвичай наводиться на упаковці. Для рівномірності швів між плитками використовував «хрестики» з розміром на 2,5 мм. Розміри плитки 30 на 30 см. Був спокуса, виходячи з зовнішньої обробки плитки, що імітує паркет, укласти плитку без шва, але не ризикнув. При укладанні та наклеюванні плитки я використовував будівельні рівні довжиною на 2 метри і 40 см, зубчастий шпатель, гумовий молоток, кельма. Клей стандартний, для наклеювання плитки всередині приміщень.

Наклеивание плитки

Через добу після наклеювання плитки, виконав затірку швів. Перед затіркою, необхідно виконати оброблення швів, для цього використовував відповідних розмірів шлицевую викрутку.

Округлу форму плиток на кордоні зон я створив наступним чином. Плитку нарізав по прямих лініях, з невеликим напуском по лінії майбутньої округлення. Після чого плитку наклеював за місцем розмітки. Дочекавшись висихання клею, на прикордонних плитках розмітив кордон з потрібним радіусом і формою. Остаточну форму надавав «болгаркою» з встановленим колом по бетону.

При укладанні плитки з дерев'яним підлогам обов'язково виникне питання сполучення (по висоті) ділянки підлоги з плиткою, з іншими статями.

Краще визначитися з цією проблемою заздалегідь, так як до початку робіт ще можна в певному діапазоні змінювати висоту стяжки. Хоча тут можливий і інший варіант - оформити перепад висоти у вигляді подіуму. У цьому випадку немає необхідності в додаткових роботах.

Вирівнювання підлог по висоті я виконав наступним чином:

  • Зробив решетування по підлозі з обрізків рейок товщиною 40 мм
  • Між шматками уклав пінопласт такої ж товщини

Изоляция

  • Поверх пінопласту і рейок закріпив папір битуминированную
  • Зверху настелил в два шари, з перев'язкою швів, листи КВЛ товщиною 10 мм Листи кріпив саморізами для ГВЛ. Лаз для входу в підпілля виконав за аналогією з підлогами: дошки, пінопласт, папір, два листа КВЛ.

Временное покрытие

В якості тимчасового покриття настелил лінолеум (вживаний), залишивши його до закінчення ремонтних робіт. Пізніше, цей лінолеум буде використаний як викрійка для нарізки нового.

Дану статтю не слід сприймати як керівництво або інструкцію з виконання даних робіт. В ній описано особистий досвід, який може бути використаний повністю або частково, на розсуд читача, при виконанні аналогічних робіт. Якщо будуть питання, зауваження - готовий відповісти чи обговорити, так як у статті всіх деталей відобразити неможливо.



Рекомендуємо для перегляду:
  • Стяжка підлогового покриття. Зроби сам своїми руками
  • Як зробити стелю каркасного будинку своїми руками
  • Вирівнювання дощатої підлоги своїми руками
  • Ремонт стяжки своїми руками
  • Як уникнути помилок при влаштуванні стяжки на різних етапах виконання робіт
  • Укладання плитки на підлогу
  • Технологія укладання плитки
  • Пристрій душа в приватному будинку
  • Технологія укладання плитки по дерев'яній підлозі
  • Вирівнювання підлоги. Ремонт підлоги