Будуємо лазню своїми рукамикріплення дерев'яного бруса (колод)


Кріплення колод. Щоб колоди при обробці не гойдалися, їх треба міцно закріплювати. Зазвичай для цього використовують так звані зворотні скоби. Можна також стесати або зрубати на кінці колоди невелику площадку і закріпити його скобою або на підкладці вирубати прямокутну вирубку, покласти в неї кінець колоди і закріпити клином.

Перерубка колоди. Після закріплення колоди на ньому намічають лінію переруби і наносять по ній удари сокирою спочатку під прямим кутом (вертикально), потім - під кутом 45°. Перерубив колоду наполовину, його треба перевернути і перерубати до кінця.

Врубка в полдерева. При сполученні колод чи брусків під кутом необхідна врубка в полдерева. Закріпивши колода, мітками позначають місця для врубки, за яким наносять вертикальні удари з подальшим сколюванням деревини.

Отеска колод. До початку отески колоди кладуть на одну або дві підкладки і закріплюють. Колоди отесивают на один, два, три або чотири канти з пробитим з помощьюнамеленного шнура нитками - лініях. Для нанесення нитки намеленного шнур закріплюють у позначці по кінцях колод і туго натягують. Потім шнур трохи піднімають і опускають. Вдаряючись об колоду, він залишає білий слід. По цьому сліду і отесивают колода, причому ведуть від вершини до комлю, інакше деревина буде задиратися. Для полегшення робіт через кожні 400-500 мм на колоді роблять надруби на глибину стесывания. Щоб уникнути ударів і травм, працювати слід, широко розставивши ноги. Увігнав сокиру в колоду, натискають на його ручку і відгинають у бік тріску. Грубо отесанную бік зачищають легкими ударами сокири. Отесав колода з одного канта, приступають до роботи з другим кантом. Коли знімають товсту стружку, грубу отеску доводиться робити 2-3 рази. При отесывании колоди на чотири канти спочатку обробляють два протилежних канта, потім два, що залишилися.

Розмітка бруса. Для розмітки брусу квадратного перерізу колоду закріплюють на підкладках. Циркулем знаходять центри торців і вершинним радіусом обводять колу на обох торцях. Через центри окружностей веском відбивають вертикальні діаметри, а по косинцю проводять горизонтальні. Точки перетину діаметрів з окружністю з'єднують прямими лініями, вони і будуть сторонами бруса. По точках перетину закріплюють намеленного шнур, натягують його, відбивають нитки і отесивают, як було сказано вище. Брус прямокутного наивыгодного перерізу розмічають так. Колода кладуть на підкладки і закріплюють. Циркулем знаходять центри торців, та радіусом вершинного торця обводять колу спочатку на малому, потім на комлевом торці. Через центри проводять вертикальні лінії - діаметри і ділять їх в межах кола на три рівні частини. З точок поділу строго під прямим кутом до діаметру косинцем опускають перпендикуляри в протилежні від діаметра боку до перетину з колом. З'єднавши точки перетину перпендикулярів з окружністю і кінцями діаметру, отримують бік бруса. В точках перетину роблять мітки, натягують по ним намеленного шнур, відбивають лінії і отесивают.

Переріз прямокутного бруса вважається вигідним, якщо співвідношення його сторін дорівнює 5:7, тобто ширина бруса складає 5 см, висота - 7 см або відповідно 10 і 14, 15 і 21, 20 і 28, 25 і 35, 30 і 42 см і т. д.

Вибірка чверті в колодах. Чверті вибирають в колодах і брусках при пристроях шпунтових рядів, у віконних і дверних коробках і т. п. В колодах чверть вибирають у наступній послідовності. Колода кладуть на підкладки, закріплюють, радіусом малого торця знаходять центри, проводять з них колу на обох торцях. Через центри з допомогою вагома проводять вертикальні діаметри, а з допомогою косинця - горизонтальні. І ті й інші діаметри ділять на три рівні частини і через точки поділу проводять лінії, паралельні діаметрам. Заштрихована частина торця і є чвертю. По мітках натягують намеленного шнур і відбивають лінії. Між ними сокирою роблять насічки, просікаючи їх з пробитим лініях, вибирають деревину, отримуючи чверть. При необхідності чверть зачищають стамескою або стругають. На брусках розмітити чверть значно простіше.

Вибірка прямокутного паза в колодах. Ширина і глибина пазів залежать від того, для якої мети вони призначені. При вибірки паза колоду кладуть на підкладку і закріплюють. Циркулем знаходять центр на малому діаметрі колоди і його радіусом проводять окружність на обох торцях. Через центри веском спочатку відбивають вертикальні діаметри, а потім по косинцю - горизонтальні. Ширину паза найчастіше вибирають, що дорівнює 1/6 діаметра кола, а глибину - 1/4 діаметра. Відмірявши на торцях ширину і глибину паза, наносять мітки, закріплюють на них намеленного шнур, відбивають лінії паза, насікають між ними носком сокири поперек волокон зарубки, потім по крейдяним лініях поступово сколюють деревину. Закінчивши грубе сколювання, паз зачищають.

Вибірка овального паза. Колоди стіни з'єднуються один з одним за допомогою різних пазів. Найпоширеніший з них - овальний, який щільніше накриває собою нижче лежачі колода, вимагає менше клоччя і крізь нього майже не проходить повітря. Ширина паза у дерев'яних стінах залежить від температури повітря в зимовий час. При температурі до -30° ширина паза повинна бути не менше 15 см,-40° ?16-17 см;-50° ?18-20 см. Для холодних приміщень ширина паза вважається нормальною 5 см.

Щоб паз по всій довжині був однакової ширини і форми, його перевіряють шаблоном, фанерним лекалом або дошкою з нанесеними на ній поділками. Ділення наносять по проведеним діаметру так, щоб при діленні на два ширина паза становила 5 см, при діленні на три-7,5 см і т. д. Лекало роблять за малого діаметру торця колоди.

При вибірці овального паза колоду укладають на підкладки і закріплюють. З допомогою вагома на торцях відбивають вертикальні діаметри, до яких приставляють лекало так, щоб вертикальні лінії точно збіглися. На кожному кінці колоди за лекалом наносять мітки. З допомогою намеленного шнура з них відбивають лінії, що вказують ширину паза. Між лініями роблять насічки носком сокири по всій ширині паза. Сівши на колоду починають вибирати деревину, перевіряючи утворений паз лекалом.

Нарощування. При нарощуванні один елемент служить продовженням іншого по вертикалі (стовп, стійка і т. д.), при зрощенні - по горизонталі (балки, перила тощо).

Нарощування впритул. Торці нарощуваних деталей точно обрізають, знаходять центри, свердлять буравом отвори в обох торцях і вставляють штир, який повинен бути на 20-30 мм коротше довжини просвердлених в двох торцях отворів (штир повинен щільно входити в них). Деталі з'єднують, наганяючи їх на штир кувалдою.

Нарощування за допомогою накладок і болтів. Накладки повинні бути довжиною, що дорівнює чотирьом діаметрам торців нарощуваних колод, а шириною - 2/з діаметра. Вони можуть бути з дощок або пластин. Накладки врубують з двох протилежних сторін на глибину 1/5-1/6 діаметра колоди або бруска. Скріплюють накладки гвинтами або хомутами. Нарощувати і зрощувати стовпи і балки можна накладкою в полдерева під прямим або косим кутом, точно опиливая торці сращиваемых деталей.

При прямому з'єднанні знаходять центри торців, циркулем окреслюють їх діаметри, перпендикулярно торцях від кінців колод проводять лінії з боків довжиною, рівної 2-2,5 діаметру. Пропилюють колоду на половину діаметра, сколюють деревину і місце накладки ретельно зачищають. Підготовлені кінці балок з'єднують і скріплюють ватами або хомутами. При косому з'єднанні точно обпилюють торці, знаходять їх центри, проводять діаметри і ділять їх на три рівні частини, деревину запиливают і стісують.

Зрощення прямим замком. Щоб сращиваемые частини працювали на розтяг, вирубують прямий замок. Кінці сращиваемых деталей в цьому випадку повинні бути однакового перерізу, а торці точно обпиляні. Вирубуючи замок, висоту торця одного з сращиваемых брусків ділять на п'ять рівних частин і проводять чотири лінії. Від торця відмірюють два відрізки довжиною по 1 1/4 або 1 1/2 висоти бруска і наносять по верху бруска і на його бічних сторонах дві ризики для першого і другого пропилів. Потім від другої лінії на торці по бічній стороні проводять лінію до першої ризики, а від третьої лінії на торці - до другої ризики. По першій і другій ризиків роблять пропил до третьої лінії, сколюють торець до другої лінії і вибирають залишилася деревину між пропилами третьої лінії. Поверхня отриманої першої половини замку ретельно зачищають. Точно також обробляють другий брусок. Наклавши бруски замками один на інший, подтесывают нерівності і потім остаточно з'єднують.

Зрощення прямим замком з натяжним клином. Більш щільне примикання деталей одна до одної забезпечує натяжна клин, виготовлений з твердих порід дерева. Порядок підготовки замків такий же, як і в попередньому випадку, однак у середині кожного з них залишають місце для клинів, які забивають з двох сторін. Зрощення колод косим замком. Спочатку креслять косою замок. Для цього обпилюють кінці сращиваемых колод і знаходять центри торців, проводять діаметр, ділять його на шість рівних

частин, позначаючи цифрами. Через перше і п'яте ділення проводять на торці лінії 3-3 та 4-4, перпендикулярні діаметру. Від торця на відстані рівному 2,5 діаметру, по колу колоди прокреслюють лінію, паралельну торця, а від кінця діаметра 1 і лінії 3-3 - прямі лінії, паралельні осі колоди (одну 1-5 і дві 3-6). На бічній поверхні колоди позначають прямі лінії 4-5-4 і 6 - 2-6. Розмічений кінець отесивают, утворюючи площину по лінії 4-5-4, на обтесані площини позначають лінію, що з'єднує середину лінії 4-4 до точки 5, ділять її навпіл і проводять лінію 7-7, перпендикулярну до першої. По лінії 6-5-6 роблять пропил, перпендикулярний осі колоди до 6 точок, і пропив 7-7, перпендикулярний площині 4-5-4, на глибину до лінії 6-2-6, тобто до точки 8. Сколів деревину між лініями 7-5-7 до розміченої глибини, отримують площину 6-6-8, яку необхідно зачистити. Другий кінець колод готують так само. Підігнавши потім з'єднуються частини, починають врубку, скріплюють хомутами і болтами.

Пиляння дерева. Пиляти дерево можна як впоперек, так і уздовж волокон. При поздовжньому розпилюванні матеріал кріплять до верстата струбцинами або іншим інструментом, а іноді просто цвяхами. Потім на дереві наносять позначки (риски) або проводять суцільні лінії по передбачуваному місцю розпилу, роблять запил в 5-10 мм близько позначки або ризики і лише після цього приступають до пиляння. Лучкову пилку при роботі тримають однією рукою, а інший притримують розпилюваний матеріал. Якщо матеріал лежить горизонтально, найчастіше пиляють вразмашку, тримаючи пилку двома руками; при вертикальному положенні пилку тримають правою рукою, а лівою притримує матеріал.

Нанесена на дереві лінія повинна знаходитись з лівої сторони пили і не спилювати. Щоб було зручно працювати, полотно лучкової пилки з допомогою ручок повертають праворуч так, щоб верстат її знаходився до распиливаемому матеріалу під кутом 30-40°. Таке положення пилки найзручніший.

Для пропилювання пазів під шпунти в широких деталі (наприклад, у дверях) використовують так звані наградки, а для отримання кривих ліній - выкружные пилки.

Розпилювальний ящик (стусло) необхідний при розпилюванні дощок або брусків під потрібним кутом (найчастіше під кутом 45 і 90°). Ящик виготовляють з трьох струганих 25-30-міліметрових дощок. В лоток скриньки, утворений двома боковими стінками, кладуть матеріал, розпилюють його, притискаючи до якої-небудь бічній стінці.

Стругання. Стругати дерево можна або одним шерхебелем, або шерхебелем та рубанком, або шерхебелем, рубанком і фуганком. Шерхебель стругає грубо, знімаючи товсту стружку. Більш чисту обробку забезпечує рубанок, фуганок ж дозволяє отримувати не тільки чисту, але і абсолютно рівну поверхню. Починаючи стругати яку-небудь деталь, лівою рукою необхідно натискати на носок колодки, а правою злегка притискати її та подавати вперед. В кінці струганої деталі посилюють натиск на п'яту колодки, а носок злегка притискають. Такий порядок роботи дозволяє отримувати деталь без завалених кінців.

Довбання гнізд. Гнізда необхідні для вставки шипів і інших цілей. Визначивши розміри гнізд і наносячи їх на деталь, приступають до їх свердління або довбання. Враховуючи усушку деревини і осідання стін, гнізда повинні бути на 20 мм глибше, ніж вставляються в них шипи. Якщо потрібно продовбати (просвердлити) кілька гнізд на одній прямій, намеленним шнуром відбивають лінію, визначають центри гнізд і наносять їх розміри.

При довбанні долото (стамеску ставлять фаскою всередину гнізда, тримають його суворо вертикально. Поглибивши долото на 10-15 мм, потім його виймають і ставлять в середину гнізда під кутом 40-45°. Вдаряючи молотком по ручці, зрубують частину деревини. Видовбав гніздо на потрібну глибину, його зачищають.

Свердління гнізд. Свердлять гнізда буравом або свердлами з допомогою коловороту.



Рекомендуємо для перегляду:
  • Види матеріалів для будівництва дерев'яного будинку
  • Будуєте дерев'яний будинок? Скористайтеся нашими порадами
  • Кутова врубка круглої колоди «в чашу»
  • Технологія з'єднання колод
  • З'єднання колод «Ластівчин хвіст»
  • Кутова врубка з наскрізними і прихованими шипами
  • Обробка дерев'яних, цегельних і кам'яних стін лазні
  • Зміцнення прорізів
  • Як правильно конопатити зруб лазніконопатка брусу (колоди)
  • Будівництво стін лазні своїми рукамипоради, матеріали, монтаж