Автономна каналізація приватного будинку на базі станції глибокої біологічної очистки


Кожен намагається поліпшити умови життя в заміському будинку по максимуму. Чому б, наприклад, не влаштувати на дачі окрему зону відпочинку - такий собі райський куточок з банькою, шезлонгами, альтанкою для приємних розмов, спортивним майданчиком і, звичайно ж, з мангалом, або барбекю (кому як більше подобається). «І що в цьому нового?», - запитаєте ви. Не поспішайте з висновками. Головний сюрприз попереду. Так, завдяки можливості для підведення до зони відпочинку всіх необхідних комунікацій, приймати гостей у вашому райському куточку тепер можна в будь-який час. Але, якщо підводка води і освітлення до будь-якого місця на вашій ділянці - це вже цілком звичайна справа для будь-якого «самоделкина», автономна каналізація приватного будинку іноді все ще викликає ряд питань. У даній статті ми розповімо, як організувати автономну каналізацію приватного будинку на базі станції глибокої біологічної очистки.

Якщо ви зібралися самостійно підвести стік і вже зробили вибір на користь автономної каналізації приватного будинку на базі станції глибокої біологічної очистки, то повинні суворо дотримуватися наступний порядок дій:

  • Самостійно, або за допомогою фахівця, вибрати місце для відведення очищеної води.
  • Вибрати варіант для відведення води: з примусовим або з самотечным викидом.
  • Вибрати модель та виробника станції. І тут без грамотних порад фахівців не обійтися.

Порада фахівця:
(Генеральний директор компанії «Домостроев» Віталій Тимофійович Токарєв)
Звичайно, вибирати потрібно з перевірених роками основних виробників станцій глибокої біологічної очистки, у яких є відповідні документи, які гарантують надійність цих станцій, а саме: необхідні сертифікати відповідності гігієнічним нормам і санітарно-епідеміологічний висновок. Якщо ви впевнені віддати комусь перевагу, зверніться до фахівців. Фахівці також допоможуть визначитися у моделі станції, її виробника і заодно підібрати необхідне обладнання. Крім того, підкажуть, якщо є сумніви, чи правильно вибране вами місце для майбутньої станції. Як правило, саме оптимальне рішення - це зробити трасу каналізації без поворотів, щоб не ставити додатково ревізійні колодязі. Без ревізійних колодязів прочистити засмічення в трубах з поворотами буде дуже проблематично.


У велику проблему може вилитися і неправильний вибір між ручною та роботою спецтехніки.

Щоб цього не сталося, потрібно знати, в яких випадках віддавати перевагу тій чи іншій силі.

В яких ситуаціях можлива підготовка котловану вручну:

1. Коли в'їзд на ділянку для спецтехніки неможливий.
2. Коли в ході робіт з'являється реальна загроза порушення вже сформованого ландшафту.

Зовсім інший коленкор, коли колісний екскаватор може вільно під'їхати і працювати безпосередньо на місці установки. Якщо погода і грунт сприятливі для швидкої розробки котловану, то робота екскаватора займе не більше 20-25 хвилин. Але це в ідеалі. На практиці, подібна розробка займає набагато більше часу. Багато чого залежить від кількості піску у грунті і висоти рівня грунтових вод. При великій кількості і того й іншого (такий грунт носить назву «пливун»), час робіт може затягнутися до декількох годин і може знадобитися установка опалубки. При великій кількості водонасыщенного суглинку або глини, робота може зайняти весь робочий день.

Послідовність робіт

Земляні роботи

Визначимо коло своїх завдань, кількість і складність яких багато в чому залежить від обраного місця для встановлення станції біологічної очистки. У нашому прикладі, воно досить традиційна - близько лазні, конкретно - в двох метрах від головної канави. Меншу відстань, за правилами СНИП, не рекомендується. Тепер плануємо місце виходу каналізаційної труби. І тут ми нікого не здивуємо. Траса буде починатися від будинку. Її довжина, за нашими розрахунками , 23 метри до місця установки. Відстань пристойне, ми перевищили норму до 15 метрів і, за правилами, без додаткового ревізійного колодязя нам все-таки не обійтися.

Скористатися спецтехнікою у нас немає можливості, так як занадто вузький проїзд до будинку, так і дизайнерський ландшафт псувати не хочеться. Значить, будемо працювати вручну. На ділянку буде потрібно сила в кількості трьох, а краще п'яти осіб.

Заздалегідь замовляємо і привозимо пісок, який знадобиться для створення піщаної подушки як в котловані, так і під трубами (на три-чотири людини по 3-5 кубів піску, приблизно, все залежить від умов встановлення станції).

Нам пощастило, на ділянці виявився піщаний грунт, привозити пісок немає необхідності.

Монтаж станції

Монтаж станции

Матеріали для монтажу автономної станції
  • каналізаційні труби для зовнішніх робіт
  • утеплювач
  • відводи
  • електрокабель
  • гофра
  • оглядові колодязі

Розвантажувати станції моделей потрібно у вертикальному положенні.
Сам монтаж здійснюється в три етапи

Пристрій котловану

Устройство котлована

Розмір ями під станцію (візьмемо середнє значення - для 5 осіб) 1,5?1,5 м в ширину, і 2,3 м в глибину. Щоб запобігти розмиванню стінок котловану з-за високого рівня грунтових вод (таке трапляється часто), робимо опалубку. У цьому випадку ширину котловану збільшується десь на 0,3 м. Саме це ми і зробимо. Копаємо яму розміром 1,8 1,8 м, враховуючи ширину опалубки.

Протягом всіх робіт не забуваємо робити заміри глибини котловану. Якщо грунтові води все ж проникають всередину опалубки, необхідно скористатися дренажним насосом.

Як тільки виритий останній сантиметр, відразу ж починаємо спуск станції, щоб котлован не піддався атаці грунтових вод з піском.

Спуск станції

В котлован станцію спускаємо на мотузках. Допомога буде потрібна від всіх присутніх на майданчику. Ця процедура не терпить суєти.

Потім, всі відсіки станції заповнюємо водою. Паралельно вирівнюємо корпус станції і обсипаємо, утрамбовуючи пісок так, щоб станція не просіла разом з грунтом. Септик засипається, як і вода, за верхній рівень станції.

Засипаємо, але не до кінця, так як ще належить підключення магістралей - вхідний і вихідний.

Копаємо траншею подводящую

Для каналізаційних труб (діаметром 110 мм), копаємо траншею шириною 0,5-0,6 м, для того, щоб при монтажі відчувати стійкість своїх ніг. Влаштувати якісну піщану подушку по-іншому не можна. Біля входу в станцію, глибина залягання підвідної труби залишаємо 0,6 м. Таким чином, траншея копається по всій довжині глибиною від 0,2 до 0,7 м з невеликим (3-процентним) рівномірним ухилом до станції по всій довжині. Потім дно траншеї вирівнюється піском.

Монтаж вхідних магістралі

Монтаж входной магистрали

Засипаємо піщану подушку по всій довжині під нахилом до 3 см на метр. Ущільнюємо, перевіривши рівень. Потім, викладається лише частина магістралі з труб і на стінці приймальної камери відзначаємо місце врізки магістралі.

Для зовнішньої прокладки магістралі використовуємо труби спеціально рудого кольору. Ще до прокладки, не забуваємо надіти на труби теплоізоляцію, що значно спрощує весь монтаж траси.

Далі з'єднуємо підвідний трубопровід з септиком за допомогою врізки поліпропіленового патрубка (він повинен входити в комплект станції):

1. Вирізаємо приготовленої коронкою отвір в стінці приймальної камери.
2. Герметично пропаиваем стикувальний шов за допомогою поліпропіленового припою. Його наносимо спеціальною насадкою будівельного фена.

Установка ревізійного колодязя

Тепер можна встановити на нашу длиную трасу, за приписом СНИП, ревізійний прохідний колодязь. Важливе зауваження: колодязь повинен бути виконаний зі спеціальних матеріалів, яким не страшні перепади температур, вплив ультрафіолету і тиск грунту.

Установка ревизионного колодца

Сам вихід каналізаційної труби з дому - це не що інше, як вертикальний «стояк», який обов'язково утеплюється на висоту цокольного поверху. З'єднання вертикальної і горизонтальної частини стояка використовується трійник на випадок прочищення засмічення.

Коли ми поклали всю трасу, робимо фіксуючу обсипання, щоб запобігти порушення ухилу труб, його зсуву в бік септика. Потім укладаємо електричний кабель (в захисній гофре) чорного кольору.

Водовідведення

Водоотведение

Тепер нам потрібно пристрій відводить траншеї в дренажну канаву. Знаходитися вона буде недалеко від станції. Ми плануємо пристрій самопливного відводу очищених стоків, тому труби в утеплювачі укладаємо аж до канави. До канави буквально два метрових кроку, тому використовуємо труби діаметром 110 мм

Потрібно враховувати, що стоки з станції очищення теплі цілорічно. Враховуючи цей факт, в процесі прокладки під проїзною частиною використовують двостінні гофровані труби, в основному, але бувають і помилки. І не тільки в цьому випадку.

Напірні поліетиленові труби (ПНД) з перетином 25мм використовуються, і укладаються з контр кутом для примусового відведення. У зимовий сезон рекомендується прокласти по всій довжині магістралі, з додатковою теплоізоляцією, нагрівальний саморегульований кабель.

Монтаж вихідний магістралі

Копаємо траншею під вихідну магістраль і робимо зачистку дна траншеї для піщаної подушки під трубу ( з ухилом 2-3 см на 1 м).

Труба в утеплювачі укладається на пісок. Потім з'єднується зі станцією за допомогою патрубка діаметром 11 см.

Закінчуємо монтаж виходом відводить системи в глибоку стічну канаву.

Монтаж выходной магистрали

Монтаж електроустаткування

Передостанній етап - електричний кабель заводимо через герметичний введення на стінці кабелю та підключаємо до блоку управління (робимо це за схемою). Далі підключаємо лампу, а також поплавець, аварійної сигналізації. Така система необхідна, щоб підвищити надійність роботи всієї автономної каналізації. Таким чином, ви завжди будете в курсі про роботу станції цілодобово.

Якщо розглядати ситуація з примусовим викидом, то всередину станції монтуються два електроприладу - це компресор і дренажний насос, іноді підключається гріючий кабель.

Монтаж электрооборудования

Це потрібно пам'ятати:

1. Компресор закріплюється хомутом до повітропроводу і кабелем живлення підключається до розетки, розташованої усередині станції.
2. У ємність для очищених стоків встановлюється дренажний насос і кабелем з'єднується з розеткою. 3) до насоса підключається вихідна магістраль, іноді - з гріючою кабелем.

На літо кабель можна відключити, заради економії електроенергії, рекомендуємо не виключати таку можливість.

Кінець електрокабелю, заведений в будинок, запитываем на щиток (на окремий автомат). Непогано в будинку встановити стабілізатор напруги. Він убезпечить електроприлади від стрибків напруги.

Попередній пуск

Предварительный пуск

Ось ми і дійшли до переможного кінця - попереднього пуску. Підключаємо всі елементи нашої системи, перевіряємо працездатність всіх насосів-ерліфтів, перемикання фаз. Також перевіряємо роботу дренажного насоса і гріючого кабелю. У разі примусового викиду, вона повинна бути безперебійною.

Тепер саме час приступити до повної засипці станції і всіх траншів, які можна легко замаскувати під газон з квітами. А станцію обкласти красивим візерунком з каменів. Так, і не забудьте, для користі справи, пройти інструктаж з обслуговування станції.



Рекомендуємо для перегляду:
  • Насосні станції
  • Вибираємо поверхневий насос
  • Будівництво плитного фундаменту своїми руками
  • Як зробити каналізацію в лазні своїми рукамипристрій, монтаж
  • Локальні очисні спорудисептики і аераційні станції
  • Інженерні системи в приватному будинку. Пристрій каналізації
  • Системи примусової каналізації (фекальні насоси)
  • Правила розводки труб системи водопостачання
  • Як встановити додаткове відведення водопровідної труби
  • Дачний септик своїми руками