Кахель. Фартух з плитки на кухні своїми руками - майструємо самі

Рекламний блок

У цій статті на конкретному прикладі ми навчимося викладати фартух з кахлю на кухні, послідовно пройшовши всі стадії плиткових робіт — від повної підготовки поверхні до затірки швів.

Об'єкт: кухня в будинку дореволюційної споруди в центрі Санкт-Петербурга.

Замовник: митець одного з петербурзьких театрів, тому питання про вибір плитки і дизайні приміщення ми не обговорюємо.

Кахель: білоруського виробництва, розміри — 27?40 см, товщина плитки — 7 мм. Укладається горизонтально. Верхній ряд — бордюр з розмірами 27?6 див.

Завдання: викласти фартух на кухні під меблі за індивідуальною розкладці, загальний обсяг поверхонь — 7 квадратних метрів.

Вихідні дані

Стіни покриті старими шпалерами у кілька шарів. Штукатурка 1974 року, пухка, місцями обсипається. Основна стіна — легкий бетон з дерев'яним каркасом, також заштукатурен.

план помещения

В кутку приміщення знаходиться шахта димоходу 62?37 см, відстань від дверей до шахти 256 см, відстань від шахти до протилежної стіни — 156 см, відстань від стіни до укосу вікна — 86 див. У двері і вікна плитка починається від підлоги і йде до висоти 195 см (7 рядів і бордюр). На іншому просторі плитка йде за рівнем стільниці - 81 см від підлоги — в 4 ряди - 108 см бордюр 6 див.

Схема розкладки плитки в розгорнутому вигляді виглядає таким чином:

схема раскладки плитки

Склавши таку схему, ми з вами легко можемо прорахувати кількість необхідної плитки і бордюрів. Обов'язково беремо запас в межах 10 %.

Для облицювання нам буде потрібно:

  • клей для плитки посилений — з розрахунку 5 кг/м2, тобто 35 кг;
  • грунтовка акрилова зміцнююча — 3 кг;
  • хрестики 2,5 мм — 400 штук;
  • штукатурка гіпсова — 30 кг;
  • гіпс будівельний — 1 кг.
  • шпатель зубчастий з розміром зуба» 8 мм;
  • шпатель широкий — 30-40 мм;
  • шпатель (12 мм);
  • ударний електродриль зі свердлом по бетону 6 мм (або перфоратор з буром 6 мм);
  • віночок для розчину;
  • молоток з зубилом;
  • гумова киянка;
  • саморізи по дереву (30 ?50 шт.), дюбелі;
  • стрічка серпянка;
  • оліфа або просочення для дерева;
  • моток товстої нитки;
  • рівень будівельний 40 см, рівень будівельний 80-100 см, кутник будівельний 30-40 см;
  • будівельний висок;
  • 2 гипрочных профілю або рейки довжиною 4 метри (обов'язково рівні);
  • валик (хутряний або поролоновий), кисть;
  • викрутка або шуруповерт з насадкою під саморізи;
  • два кахельних профілю для внутрішніх кутів 250?8, один — для зовнішніх 250?8.
  • набір фломастерів, будівельний або простий олівець;
  • відро під розчин і грунтовку 10-15 літрів (краще всього придбати малярське відро — надалі не буде проблем з утилізацією залишків розчину: розчин залишають на ніч, потім відро обстукивается гумовою киянкою, і розчин у сухому вигляді випадає);
  • мішки під будівельне сміття — 5 штук;
  • старі ганчірки або дрантя.
  • Також вам неодмінно знадобиться щось, чим ви будете різати кахель. На цьому зупинимося трохи докладніше. Для розкрою кахлю необхідно зробити глибокий надріз глазурі та частини черепка плитки, після чого розламати плитку по лінії надрізу. У цих цілях можна використовувати масу пристосувань — професійний склоріз, токарний різець, плиткоріз ручний (у вигляді щипчики) або важільний (як найбільш доступний у продажу), ножівку по металу зі струною зі сплаву карбіду титану з вольфрамом, нарешті, куто-шліфувальну машину (болгарку) з диском по кахлю. Для болгарки необхідно вибирати диск з позначкою «для сухої резки». Однак при роботі з УШМ необхідно мати певні навички і пам'ятати, що в процесі роботи з'явиться дуже багато пилу, значить, необхідний захист органів дихання. Також варто повісити мокру простирадло на дверний отвір, щоб пил не потрапила в інші приміщення.

    Приступаємо до підготовки стін

    Знімаємо старі шпалери до підстави. Для цього набираємо в наше відро теплої води, кидаємо туди дрібку прального порошку, який в обов'язковому порядку повинен містити поверхнево-активні речовини. На шпалерах ножем або шпателем робимо надрізи і за допомогою валика рясно змочують поверхню. Після намокання шпалери будуть легко відшаровуватися від стіни. Їх ми відскрібаємо шпателем. Якщо на стіні кілька шарів шпалер, з кожним шаром робимо так само. Ось тут і стануть в нагоді мішки для сміття. Надалі стіну промиваємо чистою водою, видаляючи залишки шпалер.

  • Стару, погано тримається штукатурку збиваємо до підстави. У нашому випадку це цегла. Цегла рясно змочують водою, після висихання — грунтуємо, використовуючи той же валик або пензель.

  • Незаштукатуренные частині дерев'яного каркаса олифим або обробляємо просоченням для дерева. Після висихання кріпимо на них стрічку-серпянку, яку обжимаем саморізами. Далі грунтуємо і сушимо. Також загрунтовываем всі відколи штукатурки частин каркаса. Якщо дерев'яні конструкції знаходяться глибоко в стіні, можна закріпити на саморізи смужку гіпсокартону.

  • Перед розведенням штукатурки перевіряємо себе: шпалери зняті до підстави, стара пухка і погано тримається штукатурка видалена. При простукуванні по стіні молотком ми не виявляємо пустот. Всі поверхні, підготовлені до вирівнювання, загрунтовані і просушені.

  • Закінчуємо всі монтажні роботи — в даній ситуації від нас вимагається провести в штробі електропровід для витяжки. Болгаркою, перфоратором з зубилом або молотком по наміченій лінії робимо паз завглибшки 1 див. Пензликом грунтуємо паз і поверхня поруч з нею. Заводимо в неї дріт і закріплюємо розчином будівельного гіпсу. Все, перший робочий день закінчився. Наша кухня в кінці робочого дня виглядає приблизно таким чином. Головне-не лякатися: усе найстрашніше ще попереду.

    Протягом другого дня нам з вами потрібно вирівняти стіни, нанести насічки у місцях, де стіни пофарбовані, закінчити всі підготовчі заходи до облицювальних робіт.

    Другий день починаємо з вимірів площин і кутів. Для цього використовуємо будівельний рівень 80-100 см, схил і заготовлений гипрочный профіль, або пряму рейку. Перевіряємо вертикальність зовнішніх кутів і площина стін у горизонталі. Просвіти між рівною площиною профілю і стіною не повинні перевищувати 5 мм Відразу обмовлюся, у нас є зовнішній кут — шахти димоходу, який має відхилення від вертикалі 2 див. Але у зв'язку зі стислими термінами робіт (необхідно закінчити всі роботи протягом п'яти днів) штукатурити цей кут ми не будемо. У процесі укладання плитки ми приклеїмо шматок гіпсокартону, вирівнявши тим самим відхилення від вертикалі. Як можна поштукатурити кути і поверхні по маяках, ми розглянемо в інших статтях.

    Вирівнюємо стіни

    Суху штукатурну суміш розводимо у відрі, згідно інструкції. Розчин повинен бути пухким, не дуже рідким і не дуже густим. Маленьким шпателем накидаємо коржі штукатурки на поверхню, великим шпателем — 30-40 см розрівнюємо. Профілем або рейкою зрізаємо надлишки штукатурного розчину, намагаємося, щоб у нас була одна площина, як по вертикалі, так і по горизонталі. Ще раз зазначу, ми проводимо вирівнювання стін штукатурним розчином, але не штукатурні роботи. У місцях, де збито стара штукатурка, ми рівняємо шар розчину із залишками міцно тримається штукатурки.

    Поверхня після початку схоплювання розчину розгладжуємо широким шпателем. Для полегшення робіт можна злегка змочити поверхню водою. Але в даному випадку немає необхідності ідеально гладкої поверхні. Нас більше цікавить відсутність проміжків між стіною і профілем або реечкой. До речі з профілю або рейки ми зробили імпровізоване правило. Звичайно, можна придбати правило в магазині. Але мені здається, що ми і так непогано справляємося з цим завданням.

    Насічка на фарбі

    Серед майстрів існує багато суперечок щодо того, чи знімати стару фарбу повністю або видаляти тільки погано тримаються шари? Насправді фарбу від стіни можна здерти, використовуючи будівельний фен, різні змивки для фарби і інші пристосування. Однак перед укладанням плитки ми ґрунтуємо в обов'язковому порядку поверхню, отримуючи тим самим полімерну плівку, якою і є стара, добре тримається фарба. Природно, злущувані і спучених місця видаляються в обов'язковому порядку, зачищаються кардщеткою і грунтуються. В обов'язковому порядку знімається мелящаяся фарба і побілка!

    В нашому з вами випадку фарба тримається досить добре, лакофарбова плівка тверда, без слідів відлущування, спучування і потріскування. Тому, для того щоб клейовий розчин, крім фарби тримався ще й за бетон або штукатурку, ми робимо насічки на лакофарбовому покритті. Молотком з зубилом, перфоратором, «болгаркою» пробиваємо плівку і частину підкладки. На квадратний метр краще зробити до 100 насічок. Повірте, на старій штукатурці ця робота великої складності не представляє. На знімку показана зроблена насічка «болгаркою» з ріжучим диском по бетону. Насечена сітка з розміром квадратів 10?10 см, з глибиною рисок до 0,5-1 див. В обов'язковому порядку після насічки поверхня грунтується. Ризики також слід добре прогрунтувати, використовуючи пензлик.

    До речі, якщо при насічці стара штукатурка відвалюється, ми її, звісно, знімаємо і далі — див. вище.

    «Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться», — саме про наш з вами ремонт. Дивимося оштукатурені поверхні: вони вже стверділи, хоча розчин злегка вологий на дотик. В кінці другого дня повністю грунтуємо всі поверхні, підготовлені під укладання плитки. Нагадаю, що за другий день ми вирівняли стіни гіпсовою штукатуркою, зробили насічку в місцях, де у нас міцно тримається фарба і загрунтували всі поверхні, на яких буде лягати кахель. Прибираємо сміття. Завтра нам належить найскладніше.

    Кладемо кахель

    Складність підготовчих робіт, описана вище, обумовлена лише тим, що наш фартух укладається в старому будинку. Я впевнений, що в будівлях пізнішої споруди не потрібно таких екстремальних підготовчих робіт. Найчастіше все обмежується легким вирівнюванням і грунтовкою.

    Розкладка плитки, намальована вище, була узгоджена з замовником. Зазвичай фартух викладається від так званого «червоного кутка»: на самому видному місці викладається кут з цілих плиток, а підрізування робляться в кінці рядів. Вибір нашого малюнка обумовлений тим, що плитка межує з дверним прорізом, і було прийнято рішення у дверного отвору ставити цілі плитки.

    Підрізування ж у нас розташовуються в кутку, і обрізані краї прибрані в кахельні профілі.

    Починаємо з того, що відбив по периметру кухні горизонтальну лінію за допомогою лазерного рівня. Лінія розташовується по верхньому краю від третьої плитки підлоги, тобто на висоті 81,75 (82 см).

    Оскільки лазерний рівень в господарстві знаходиться не часто, ми робимо таким чином:

  • Вивішуємо висок по дверного отвору, отримавши таким образів вертикальну мітку, по якій ми будемо орієнтувати плитку.
  • Електродрилем з насадкою замішуємо клей. Клей замішуємо точно у відповідності з інструкцією виробника. При розведенні клею і нанесенні його на поверхню пам'ятаємо, що працездатність розведеного розчину коливається в межах 1-2 годин, відкритий час (протягом якого нанесений на поверхню клей можна приклеїти плитку) — 10-20 хвилин.

  • Клей за допомогою зубчастого шпателя наносимо на стіну в тому місці, де будуть покладені плитки, що межують з підлогою. До речі, клей ми будемо наносити на стіну у всіх випадках, за винятком кутових плиток.

  • Наносимо вузьким шпателем тонкий шар клею на тильну сторону плитки. У нас плитка важка, так що це не завадить. Так само чинимо в процесі всієї роботи.

  • Переходимо безпосередньо до робіт з укладання плитки

  • Встановлюємо першу плитку. Легким рухом вдавлюємо її в розчин, за допомогою гумової киянки осаживаем.
  • Використовуючи короткий рівень, виставляємо плитку по вертикалі і горизонталі. У разі якщо під нижню межу щось потрібно підкласти, щоб зафіксувати плитку в правильному положенні, рвемо коробку з-під плитки і підкладаємо папірці. У хід може йти все, що є під рукою.

  • Далі плитку перевіряємо по площині. Для цього прикладаємо рівень до глазурованою стороні плитки. У разі якщо плитка стоїть не по рівню, знімаємо її та підкладаємо або знімаємо клей по мірі необхідності. Перші плитки повинні бути встановлені бездоганно. Від них залежить підсумковий результат нашої з вами роботи.

  • Перед установкою 2-ї плитки звертаємо увагу на малюнок. Малюнок повинен розташовуватися однаково на всіх плитках, включаючи підрізані плитки. Зазвичай з тильної сторони плитки є стрілочка або інший покажчик. При укладанні вони повинні бути в одному напрямку.

  • Ставимо другу плитку, перевіряємо його точно також, між граничними ребрами встановлюємо два хрестика. Шов перевіряємо пальцями — перехід не повинен відчуватися. На першу плитку встановлюємо третю. Перевіряємо косинцем кут між вертикальною межею і горизонтальною межею другий плиткою.

  • Таким же чином встановлюємо четверту, п'яту і шосту плитки.

  • Довгим рівнем перевіряємо площину по вертикалі, горизонталі і діагоналях. Між готівковою стороною плитки і рівнем у нас з вами немає просвітів. Хрестики встановлюються, як показано на малюнку, між горизонтальними і вертикальними гранями — по 2 штуки на ребро плитки. Хрестика можна встановлювати і в стик між плитками. Якщо йде розбіжність по гранях (в нашому випадку це говорить про відхилення геометрії плитки від стандарту або про різницю в розмірах), у шов додатково до хрестиків вставляємо все ту ж папірець від коробки.

  • последовательность укладки плитки

    Цифрами на малюнку показана послідовність укладання плитки в нашому випадку. Стрілками напрямок укладання вертикального ряду.

  • Отже, перші шість плиток покладені. І, якщо ми цього не зробили спочатку за допомогою лазерного або водного рівня, необхідно відбити горизонтальну напрямну лінію і встановити опори для кахлю. З цією метою підрізаємо заготовлений гипрочный профіль або рейку за розміром від плитки № 6 до стіни, стыкуем верхню частину профілю або рейки з верхньою межею плитки № 6. Прикладаємо рівень до профілю або рейці і виставляємо його строго по горизонталі. Робимо дві відмітки — на початку і біля стіни. Після цього олівцем або отбивочным шнуром (якщо такий знайдеться в господарстві) проводимо пряму. З цієї прямої кріпимо профіль. Прямо через профіль просвердлюємо 2-3 отвори, вставляємо саморізи з дюбелями і вворачиваем їх до упору. Таким чином поступаємо по всьому периметру поверхні, яка підлягає облицюванню. Отже тимчасова підставка для кахлю у нас готова. Кладемо плитки № 7 і № 8.
  • Виставляємо «маякові» плитки. «Маякові» плитки або «маяки» ставляться для того, щоб не втратити горизонтальності і вертикальності рядів і витримати площину укладання. Згодом «маяки» знімаються і використовуються як звичайні плитки. На проміжку між стіною і 8-ї плиткою приблизно по центру (важливо, щоб вистачило довжини рівня для перевірки горизонталі) встановлюємо плитку. Її орієнтуємо точно так само, як і плитки першого ряду.

  • Наступну плитку (на малюнку вона під № 9) виставляємо біля внутрішнього кута. Точно так само витримуємо вертикальність, горизонтальність розташування. Після чого проміжну плитку знімаємо, зчищають з неї розчин і використовуємо плитку подальшої облицювання.

  • За «маякової» плитці № 9 встановлюємо плитку на стінку шахти димоходу ( № 10). Якщо уважно подивитися на схему розкладки плитки, то можна помітити, що повноцінну плитку на шахті димоходу ми кладемо від зовнішнього кута, зводячи підрізання в кут. Тому приклавши рівень до «маякової» плитці, відбиваємо горизонтальну лінію. По ній орієнтуємо плитку № 10. Виставляємо по горизонталі і вертикалі.

  • Плитка № 10 виступає на 2 см за кордон зовнішнього кута. Для зручності робіт можна натягнути причальний шнур (нитка для цього у нас є). На малюнку показаний червоним кольором.

  • Отже, над дальніми кінцями плиток № 6 і № 9, на однаковій відстані (5-10 мм) вище верхніх граней плиток, свердлимо отвори і на дюбелях вворачиваем саморізи. Капелюшок не повинна доходити до стіни в обох випадках 15 мм. По капелюшках кріпимо і натягуємо нитку. В подальшому це допоможе нам правильно виставити ряд. Можна повторити варіант з відбиттям вертикальної і горизонтальної ліній. Це робиться для нашого ж зручності.

  • Від плитки № 8 по напрямку до куті продовжуємо викладати горизонтальний ряд. Дійшовши до «маякової» плитки, ми її знімаємо, розчин зчищають і використовуємо надалі.

  • Ряд доведений до кута. Лишається поставити підрізані плитки, завести профілі і сформувати внутрішній кут. Починаємо з підрізаній плитки на шахті димоходу.

  • Рулеткою, косинцем заміряємо відстань між вертикальною межею плитки № 10 і внутрішнім кутом. Від розміру віднімаємо 7 мм: 2,5 — шов і 4,5 мм — запас. Пам'ятаючи про малюнок на плитці, по косинцю фломастером розмічають лінію відрізу. По цій лінії різко робимо надріз на глазурі плитки.

  • Як розрізати плитку

    При використанні ручного плиткоріза, склоріза або токарного різця, буде не зайвим зробити надріз по лінійці. Далі область надрізу злегка простукивается з тильної сторони плитки. А потім плитка розламується ударом об кут стола або ребро бруска і т. д.

    Якщо ми використовуємо важільний плиткоріз, плитка укладається на станину, притискається до напрямної міткою по центру. Важіль відводиться назад і різким рухом вперед роликом робиться надріз на глазурі, після чого рухом важеля вниз плитка розламується.

    У разі використання «болгарки» (пам'ятаємо про захист органів дихання) диском робиться легкий надріз по лінії, після чого плитка легко разламыватся. Пропилювати плитку повністю особливого сенсу немає. Підрізану плитку клеїмо на стінку, завдавши (цього разу) шар клею не на стіну, як ми робили весь цей час, а на тильну сторону плитки. Плитку ставимо і (це важливо!) виставляємо площину строго по вертикалі підрізаній гранню до стіни. Верхню межу орієнтуємо по верхній грані плитки № 10. Вертикальний шов повинен бути строго паралельна вертикальному шву плитки № 10. Хрестики між ними повинні бути притиснуті. Для цього рвемо папірець від коробки і забиваємо її між стінкою і підрізаній гранню.

    Точно також і заміряємо підрізаємо плитку за першою стіні (не забуваємо про рисунку). Заміряємо відстань між вертикальною межею попередньої плитки і площиною кутовий. До відстані додаємо 5 мм. Оскільки кутовий шов у нас формується з двох підрізаних граней, заводимо кутовий профіль. З цією метою на тильну частину підрізаної плитки зубчастим шпателем наносимо шар клею (повністю), і одягаємо на неї попередньо підрізаний профіль. Потім підрізаний плитка ставиться на місце. Профіль, щоб він не бовтався в незакрепленной частини, можна притиснути саморізом в одному-двох місцях (відбивши вертикальну лінію по кутовій плитці), або закріпити за допомогою малярного скотча.

    Тепер доповідаємо вертикальні (на початку) і горизонтальні ряди. Їх залишилося три. Точно в такій же послідовності викладаємо плитку на стінки димоходу і заводимо підрізані плитки в профілі. Перший внутрішній кут готовий. Переходимо до зовнішнього.

    Відразу обмовлюся, схема укладання плитки тут не зовсім звичайна. Я вже нагадував про терміни. Тому зовнішній кут, в інших умовах, було б краще вивести штукатуркою за допомогою закріпленої вертикально рейки або перфорированнога куточка.

    Ми з вами розглядаємо більш складний варіант, який, за відсутності належного досвіду, я б не рекомендував реалізовувати самостійно. Хоча, якщо ви все викладене уважно прочитаєте, проблем виникнути не повинно.

    Отже, нагадую, у нас з вами варто плитка № 10 і три плитки вгору. Вони виставлені строго по вертикалі і на 2 см виступають за кордон кута. Виступаючу її частина вузьким шпателем змащуємо клеєм і заводимо заздалегідь підрізаний за розміром зовнішній вертикальний профіль. Вдавлюємо перфоровану частина клей і фіксуємо поверх малярським скотчем. Пам'ятаючи про зображення, підрізаємо за розміром плитку № 11 так, щоб підрізаний сторона була направлена до внутрішнього кута наступної стіни. Ставимо плитку та фіксуємо її профіль малярським скотчем.

    Як описано вище, викладаємо дві перших плитки наступної стіни. Всі! Нам на сьогодні залишилася тільки штукатурка.

    Штукатурка для ледачих

    При плиткових роботах дуже часто виникає проблема відхилення площині від вертикалі. В основному проблема вирішується досить просто: виставляються маяки і поверхні за допомогою штукатурного розчину надається потрібна форма. Однак, іноді з різних причин штукатурні роботи неможливі. Причин досить багато — поверхня не підлягає оштукатуренню (тонкі листи шиферу), розміри і геометрія приміщення не дозволяють виставити маяки, господар не бажає зменшувати і без того крихітне приміщення на 1-2 см штукатурного шару тощо.

    Плиткові роботи спочатку передбачають прямі кути вертикальність і укладання. Як бути? Зізнаюся чесно, до пори-часу я витягував вертикальність за рахунок збільшення товщини шару клею. Але це не вихід з положення, адже за певних умов може початися відшарування плитки з шаром клею. Другий варіант — додавання шару розчину після кожного укладеного ряду — значно подовжує терміни проведення робіт.

    Рішення несподівано підказав один з клієнтів, якому старий майстер радянської школи підкладав гіпсокартон при підвищенні шару! Приклеювання гіпсокартону — технологія відома з радянських часів. Я вже говорив, що в даному випадку терміни ремонту були обмежені, і у нас попереду залишилось два дні. Крім того, торець шахти димоходу має конструктивну виїмку (швидше за все раніше там проходила труба) закрити яку за один-два проходи неможливо, цегла кришиться, утворюючи наскрізні отвори.

    Отже, ми робимо додаткову насічку на поверхні шахти, гіпсовою штукатуркою закидаємо виїмку, ретельно грунтуємо (ще раз), грунтуємо тильну сторону подрезанного за розмірами листа гіпсокартону і після просушування, наносимо ляпанцями плитковий клей. Лист гіпрока притискаємо до поверхні і за рівнем добиваємося вертикалі, злегка подстукивая по всій площині гумової кияночкой. Відстань між рівнем, прикладеним до плитці № 11, поверхнею приклеєного листа гіпрока становить 1,5 див.

    Далі ми притягнемо лист по площині, через 15-20 см саморізами з дюбелями до поверхні і завтра продовжимо класти плитку.

    Ну ось приблизно такий вигляд має наша кухня в кінці третього дня. В кінці дня не забуваємо переглянути покладену плитку і виправити вади, поки клей не затвердів.

    На законне запитання про те, чому ми не приклеїли лист гіпсокартону від підлоги, треба «законний» відповідь: ми втратили б близько 3 см площі. Меблі вже замовлена, і боротьба йде за міліметри!

    Завтра у нас за планом закінчити кладку «під ключ». Післязавтра — затірка швів.

    Закінчуємо кладку

    Наступний робочий день ми починаємо з простукування покладеної плитки. Якщо виявляються порожнечі, краще зняти плитку, зчистити клейовий шар і перекласти по новій. Шар клею, у такому випадку знімається з плитки або зі стіни (якщо підготовка проведена правильно, клейовий шар повинен залишитися на стіні), поверхня зачищається, грунтується і плитка ставиться на місце з недопущенням колишніх похибок!

  • Притягуємо шматок гіпсокартону саморізами до стіни. Саморізи вибираємо довжиною 51 мм під дюбель 6 мм. Перфоратором або дрилем без удару проходимо гіпсокартон, потім включаємо удар і всверливаемся на необхідну глибину. Робимо «патрон» (саморіз-дюбель), вставляємо його в отвір і фіксуємо саморіз! Головка саморіза повинна бути трохи втоплена в гіпсокартоні. Так само вворачиваем саморізи по всьому периметру і всій площині.Гіпсокартон ще раз грунтуємо.

  • Виводимо внутрішній кут, як описано вище.

  • Наступна стіна особливих проблем у нас не викликає: кладемо плитку виводячи підрізування у кут (заводська сторона йде до плитки, підрізаний — кут).

  • Всі правила укладання кахлю — перевірка рівнем вертикалі і горизонталі площини по всіх напрямках — залишаються в силі. Зробили все по схемі, тепер стоп!

  • Остання стіна, якщо подивимося на схему розкладки, починається від вікна одним повним вертикальним рядом, тобто від підлоги і далі йдуть чотири вертикальних ряду плюс бордюр.

  • Дивимося на початок розділу «кладемо плитку». По схемі бачимо, що довжина стіни — 86 див. тобто у нас виходить 2 плитки цілих плюс 5-6 см підрізаний шматочок. Вам як? Мені не подобається. Робимо підрізування за розміром, як у першому внутрішньому куті — 12 див. За нею йде повноцінна плитка і за нею підрізка і до віконного укосу у нас примикає плитка розміром 32 див. В нашій кладці виходить якась система. Для спрощення роботи починаємо від підлоги три підрізаних плитки по 32 см вертикальним рядом. Стежимо за малюнком, рівнем вертикальним, горизонтальним і площиною. Виводимо верхню сторону під відбиту горизонтальну лінію і закінчуємо ряд.

  • Кутові підрізування також намазуємо клеєм з тильного боку і заводимо в профіль. Стежимо, щоб збігалися горизонтальні шви на обох стінах. Якщо ми все правильно зробили, то особливих проблем не повинно бути. На верхній ряд виставляємо бордюри. Також стежимо за напрямком малюнка. Всі кладка закінчена.

  • Під час укладальних робіт кахель, клейовий шар, під яким схопився, є сенс протирати вологою ганчіркою. Шви також слід вичищати за допомогою хрестика, тонкої викрутки або чого-небудь подібного. Якщо плитка не зафіксувалася на розчині, краще цю операцію відкласти на більш пізній час.

    Для затірки швів нам буде потрібно:

  • ємність під затиральний склад (зазвичай це чисте відро або миска об'ємом 1-2 літри);
  • гумовий шпатель, бажано м'якше, розміром 8-10 см;
  • шматочок кабелю (для формування швів);
  • відро і миючий засіб (звичайний пральний порошок, миючий засіб для кахлю та інше);
  • губка або набір ганчірок.
  • Затирка швів

  • Починаємо з того, що відмиваємо плитку теплою водою з миючим засобом. Хрестиком, тоненькою викруткою, пластмасовою або дерев'яною паличкою ретельно прочищаємо, всі шви і протираємо їх вологою ганчіркою.
  • У заздалегідь приготовленої ємності розводимо затірку, згідно інструкції виробника. Розчин затирання ні в якому разі не повинен бути рідким. Консистенція дуже густої сметани. Працездатність імпортних затирочних сумішей в стадії розчину становить приблизно 20-30 хвилин. Пам'ятаємо про це і розводимо ту кількість, яку ми зможемо виробити за цей час!

  • Для зручності в роботі ми беремо невелику картонку або фанерку, куди викладаємо частину затірки. Гумовим шпателем наносимо її на плитку в районі швів і діагональними рухами заповнюємо шви. Працювати раджу в рукавичках — можна у гумових. Не розмазуємо затірку по всій плитці. Залишки затірки збираються шпателем і викладаються на нашу картонку або фанерку. Виробивши розведену масу, беремо злегка зволожену ганчірочку і протираємо плитку, видаляючи залишки затірки. Далі беремо шматочок електричного проводу та пропрасовуємо шви, надаючи їм форму. По закінченні затирання плитку протираємо вологою ганчіркою. Відмивати її будемо через 2-3 дні. Якщо ми пам'ятаємо статтю про затирочних складах, то знаємо, що до складу затирання входить пігмент. Якщо почати відмивати не встигла схопитися затірку, пігмент буде вимиватися, і шви можуть поміняти колір.

  • Ну ось і все. Дивимося, що у нас вийшло.

    кухонный фартук из кафеля

    На цьому наша робота закінчена. У справу йдуть майстра паркетних справ і малярі. Але це - зовсім інша історія!

    Висновок

    Приступаючи до будь-якої роботи, слід обміркувати послідовність своїх дій. У даному разі роботи велися не зовсім стандартно, тому і захотілося про це написати. Прийнявши рішення укладати плитку своїми силами, обдумайте все, зважте свої можливості. І якщо зважилися — вперед! Завжди готовий допомогти порадою.

    І головне, працюйте в гарному настрої, а там і плитка добре ляже!

    Рекламний блок


    Рекомендуємо для перегляду:
  • Укладання підлогової плитки. Зроби сам своїми руками
  • Ремонт кахельної та керамічної плитки своїми руками
  • Ріжемо плитку плиткорізом (ВІДЕО)
  • Укладання плитки на підлогу
  • Технологія укладання плитки
  • Заміна керамічної плитки
  • Кахель. Фартух з плитки на кухні своїми руками
  • Як збити стару плитку
  • Укладання плитки своїми рукамиодин з простих способів
  • Демонтаж плитки


  • загрузка...